XR-Italia.com Forum

Inizio a stressare con i consigli per la XR250 del 1993 che ho appena preso, la moto è funzionante , ha un impianto elettrico semplificato , cioè ha luci sempre accese, non claxon ecc.
Quindi avrò bisogno di sapere come ricollegare claxon e interruttore stop.
altra informazione che mi serve riguarda le gomme, a libretto  riporta ancore le misure in pollici, al post 4.00X18 e ant. 3.00 X21 , ovviamente vorei mettere gomme tassellate e non le enduro definite stradali.
quali gomme metto? marca e tipo ,ho una certa predilizione per le Metzeller ma  posso montare altro s emigliore,  ultimamente anche la Metzeller  riporta misure "farlocche" in mm.
Spiego cosa intendo per farlocche, la misura  es. 110 dovrebbe essere appunto 110 mm di larghezza massima giusto? ebebne non sempre è così, propblema riscontrato con moto da regolarità più vecchie dove più di un 3.50 o 3.75  (in pollici) non si riesce montare perchè tocca nel carter catena e/o forcellone.
Sulla XR 250 non dovrei avere di questi problemi , vorrei però montare la gomma posteriore della giusta larghezza, attualmente c'è una veccchia gomma 110 e, misurandola col calibro lo è davvero.

Graditissimo sarà un vostro consiglio, grazie :-*

Sulla mia dopo aver montato Michelin Enduro IV ant. e Enduro Comp. al posteriore sono passato alle Metzeler  six days  ... entrambe ottime gomme ... più morbide le Metzeler più durature le Michelin.

Entrambe con ottimo grip in tutte le situazioni  8)

Misure : 90/90/21 ant. e 120/90/18 post.


Ciao Ugo

OK, grazie,

metzeler 360 mid hard,per il 600 ci sono le misure a libretto e vanno bene,per il 250 immagino pure

Citazione di: Bluto il Settembre 24, 2020, 18:18:38 PM
metzeler 360 mid hard,per il 600 ci sono le misure a libretto e vanno bene,per il 250 immagino pure

E' proprio su questa  gomma , comperata l'anno scorso che è nata la mia delusione (riguardo le misure) su questo produttore.
Sicuramente per la 600 non ci sono problemi e, come dici hai la misura a libretto, io purtroppo ho a libretto ancora la misura in pollici (4.00X18)  che dovrebbe comunque equivalere o essere simile come misure ad un 110 (così emerge nelle tabelle di comparazione) .

Ebbene , NON E' COSI' , la Metzeler 360 mid soft 110X100X18 che ho acquistato quando arrivata non entrava nel forcellone del Morini Corsaro regolarità 165, ho preso un calipro ed ho misurato la larghezza totale con prressione tipica (1.2 atm montata su canale da 1.85 quindi stretto) e la misura letta è di ben 124 mm!! ho dovuto limarla con flessibile lateralmente per farcela stare e comunque ha un aspetto voluminoso.

credo che questa gomma la monterò sull XR 250 perchè ancora nuova e ora più stretta e credibile che non sul Morini.
Questa discrepanza sulla misura reale e quella  dichiarata e scritta sul lato della gomma l'ho riscontrata anche per l'anteriore (per questo modello di gomma).
Non so ancora come caricare le foto in questo forum , posso documentare quanto dico con foto.

Qualcuno può spiegarmi come caricare forum e/o video? grazie

Torno a fare domande  :o
E' possibile avere un elenco delle parti della XR250R non dall'Ara cioè come veniva venduta di serie, oppure in Italia esisteva solo la versione dall'Ara ?  mi riferisco all modello 1993.

Il serbatoio dell'olio ricavato nel telaio (come nel Dominator)  da che modello/anno  è apparso ?

Il pseudo radiatore dell'olio (definito da Honda "rinfrescatore") si riscalda subito oppure dopo un pò che è in  uso?

La mia che è del 1993 non ha serbatoio nel telaio, meglio o peggio?

L'altro giorno ho fatto un giro ed ho prelevato campione d'olio e misurata la temperatura che era circa di 88° C , faceva caldo, è normale?

Scusate faccio tutte queste domande perchè sono proprio ignorante sul modello , ed ho una discreta conoscenza sui lubrificanti per cui voglio conoscere.

grazie a chi mi chiarirà questi dubbi.

emminchia... raffica di domande...

allora, inizio dicendo che ho avuto un 250 come il tuo per 11 anni, e solo recentemente l'ho scambiato per un WR, sempre 250, per avere il magic button. quindi ho una certa esperienza su questa moto, ti conviene cercarti i miei topic e dargli un'occhiata. se hai bisogno del manuale, mandami un PM.

i topic di riferimento sono: "l'XR stone sock di gpsmax", "Differenze tra Xr250 84-95 e 96- ", "Forcella XR 400 sul 250: la guida alla sostituzione", "La revisione e l'elaborazione della testata del 250" e anche "Quella casa lì sulla collina - revisione totale di un 250 e di un 600". poi c'è il sempreverde "l'officina è aperta" che tratta un pò di tutto, anche di 250.

riguardo le tue domande, ecco qualche risposta:

Il serbatoio dell'olio ricavato nel telaio (come nel Dominator)  da che modello/anno  è apparso ?

- dal 1996 in poi, il 250 ha il motore a carter secco. nel sito c'è una sezione intera dedicata al 250, vale la pena dargli una lettura approfondita

Il pseudo radiatore dell'olio (definito da Honda "rinfrescatore") si riscalda subito oppure dopo un pò che è in  uso?

- nella mia, lo toccavo per capire se il motore era abbastanza in temperatura da poter tirare abbestia. se è caldo, l'olio è caldo e lubrifica bene, se è freddo, anche il motore è freddo e meglio che vai piano. e non credere che non serva... fa, eccome se fa. toccalo dopo una mezz'ora in mulattiera, e poi mi dici.

La mia che è del 1993 non ha serbatoio nel telaio, meglio o peggio?

- diverso. il motore con olio in coppa ha un paio di cm di luce a terra in meno, ma ha più olio nel motore che, sbattendo, raffredda e lubrifica tutto. il fatto è che le 250 dal 90 al 95 hanno un'agilità di telaio ed una maneggevolezza imbattibili, mentre le 96-04 hanno forse un pelo di trazione in più. alla fine, sono gusti.

L'altro giorno ho fatto un giro ed ho prelevato campione d'olio e misurata la temperatura che era circa di 88° C , faceva caldo, è normale?

- fino a 120 gradi circa, l'olio sopporta. oltre,comincia a degradarsi. se tu hai misurato 88 gradi, vuol dire che sopra la testata era sicuramente intorno a 100 gradi o anche di più. ecco perché l'olio nelle XR va cambiato molto, molto frequentemente, diciamo al massimo 2000 km tra un cambio d'olio e l'altro. se ci fai parecchio lo scemo, anche meno.

ok con le risposte?...

;D

Grazie mille, gpsmax

Molto utili ed esaudienti le tue risposte complimenti! si vede che la conosci molto ma molto bene, mi leggerò e  le discussioni consigliate.

Sull'olio ho una certa esperienza perchè ho lavorato oltre 35 anni nella ricerca e sviluppo lubrificanti e carburanti e farò un piccolo studio sulle usure.

PS, sei lo stesso gpsmax ultraesperto di Dominator? se si mi sei stato già molto utile in passato.

Grazie
Pietro   

he he he...

:D

di GPSmax ce n'è uno solo, poi hanno buttato lo stampo...  ;D

comunque si, ho avuto un Dominator per diversi anni ed era diventato anche quello un laboratorio su ruote, ma di Dominator avevo già esperienza.

riguardo l'olio informati pure, ma tieni presente due cose:
- se chiedi a mille persone diverse, otterrai mille pareri diversi. nemmeno due uguali
- la camera di scoppio RFVC scalda a bestia. questo genera due conseguenze: i paraoli delle valvole durano meno che su altre moto, e l'olio si degrada più velocemente.

poi Honda stessa dà come intervallo di manutenzione per il cambio olio, il valore di 1500 km, e ci sarà un motivo, mica stanno ai mezzi coi produttori di olii...

:P :P :P

Grazie,

Mi sono espresso male, più che informarmi farò degli studi sulle usure de mio motore, per quanto riguarda la scelta del lubrificante ho solo bisogno di sapere quale gradazione  honda consiglia per questo motore e clima (è noto che i jap riportano sempre il grafico in cui si può estrappolre la gradazione ottimale in base alla temperatura in cui si usa la moto.
Anche il livello di specifica Honda non ha particolari pretese essendo presente sul mercato mondiale prescrive sempre  lubrificanti reperibili nei vari continenti quindi non necessariamente i più evoluti.

Su marca e tipo nonchè composizione non ho problemi essendo stato il mio lavoro per quasi tutta la mia vita lavorativa e tutt'ora svolgo mansione di consulenza per un produttore di lubrficanti.

Quindi mi serve sapere quale gradazione e al limite con quale olio ci si è trovati particolarmente bene, considerando che va rispettato un cambio olio a basso kmetraggio e che dopo solo un pieno di benzina consumato una sae 50 (se di scarsa qualità) è probabilmente diventato un sae 40 basso  per una serie di effetti che ora non è il caso di elencare.

Non conosco nemmeno (al momento) il fattore di diluizione da fuel nel lubrificante che questo tipo di distribuzione (4 valvole radiali) conferisce al lub, penso alta  anche per gli aspetti che hai detto, alte temperature e tenute su valvole che durano meno, da li la necessita si sostituirlo a 1500km (immagino).

Ne approfitto della tua competenza e pazienza per chiederti le seguenti cose, che sicuramnete nelle discussioni che mi hai segnalato ne hai parlato ma non le ho ancora lette tutte.

- olio, gradazione sae considerando che uso la moto in pianura padana e non molto in inverno
- candela grado e tipo, un mio amico ex concessionario Honda mi dice che se del 1993 la candela indicata sulla part list è la NGK DPR9Z (quella particolare con il pezzo tornito in fondo
per non interferire con le valvole ma sempre sulla part list indica pe ril 1993 un intervallo di N° telaio da 540070 a 540138 e io sono molto fuori pur essendo del 1993.
Montata ho trovato una NGK DR8ES-L molto provata . è scesa dura ma il filetto non sembra essere rovinato , ora ho montato una NGK DR8ES ma credo che sia meglio un pò più fredda cioè una 9 (rimanendo su NGK).
Mio figlio, che lavora da uno dei maggiori ricambisti moto, mi dice che a catalogo per quella moto ha la NGK CR9EH-9 oppure la NGK CR9EHIX-9  una molto costosa l'altra meno non ricordo quale delle due.

Tu quale usi? sulla mia che è del 1993 ho il pericolo di toccare le valvole col filetto esterno della candela? oppure quella con pezzo tornito ((DPR9Z) è più lunga e serve per avvicinare il punto di innesco fiamma?


Mi rendo conto di essere un pò pesante ma credo che tu sei la persona più adatta per questi consigli.
Grazie

PS, ma il Dominator , che un forno (almeno pe rme)  , lo è per la camera di scoppio con sistema  RFVC ??    ;) :D ;D >:(

se ci incagliamo sul discorso dell'olio, finisce a botte...  ;D

ho visto amicizie finire, risse da strada tra motociclisti cinquantenni... e nella migliore delle ipotesi una sana litigata, parlando di quale fosse l'olio migliore. quindi non ne parlerò, ma mi limiterò ad elencare alcuni principi fondamentali.

come l'acqua calda che bagna lo stesso, i gatti che cadono sempre sulle zampe e le fette di pane e marmellata che cadono sempre col lato marmellata in terra. e quindi, se leghi una fetta di pane e marmellata sulla pancia di un gatto, lato marmellata verso il basso, ottieni il moto perpetuo.

- olio, gradazione sae considerando che uso la moto in pianura padana e non molto in inverno

per un motore vecchiotto, con tolleranze allentate e giochi ben oltre i limiti di usura umanamente misurabili, direi senza dubbio un 15W50 o anche un 20W40, fatti tuoi la scelta di marca e modello  ;D ma considera che un sintetico API SN di ultima generazione è completamente sprecato. meglio una roba più normale, tipo un buon semisintetico. lascerei alle leggende metropolitane il fatto che un motore vecchio vuole olio vecchio, e quindi eviterei di andare a cercare i minerali puri (che oggi manco saprei dove andarli a prendere...). Honda, per un range di temperatura ambiente da zero a 40°C raccomandava come al solito il buon vecchio 10W40, che sicuramente sulle moto nuove va benissimo. ma su quelle di trent'anni, lo sferragliare si sente un pò troppo a mio parere.

- candela grado e tipo, un mio amico ex concessionario Honda mi dice che se del 1993 la candela indicata sulla part list è la NGK DPR9Z

è la candela giusta. la CR è filetto 10 (monta sui 250 dopo il 96), e se riesci a montarla sulla tua testata che ha filetto 12 sei veramente bravo  :D il grado termico deve tassativamente essere il 9, perché quella testata ha il brutto vizio di far partire delle crepe tra la sede candela e le sedi valvola, soprattutto di scarico. se si monta una candela più calda, magari si aumenta la possibilità che le dilatazioni facciano casino. nessuna possibilità invece che tocchi le valvole, non ti preoccupare. quel motore nasce con la DPR9Z, va benissimo con quella candela e deve continuare così. fattene prendere qualcuna, che non sono facilissime da reperire, ma non una scatola intera: la cambierai ogni due/tre anni, quindi se ne prendi tre ci fai 10 anni...


PS, ma il Dominator , che un forno (almeno pe rme)  , lo è per la camera di scoppio con sistema  RFVC ??

tutti i mono grossi scaldano abbestia, soprattutto d'estate, soprattutto se raffreddati ad aria. e soprattutto se a 15 cm dal polpaccio ti passano i collettori di scarico arroventati. non ci si può fare niente, salvo mettersi i calzini e ti scotti lo stesso. ma vallo a spiegare a i milanesi risvoltinati, che pure a gennaio li vedi col mocassino e appunto... senza calzini.

;D

cit: come l'acqua calda che bagna lo stesso, i gatti che cadono sempre sulle zampe e le fette di pane e marmellata che cadono sempre col lato marmellata in terra. e quindi, se leghi una fetta di pane e marmellata sulla pancia di un gatto, lato marmellata verso il basso, ottieni il moto perpetuo.

mi sto ancora rotolando a terra dalle risate!!!

sei un mito!!!!!

;D  ;D  ;D  ;D  ;D  ;D  ;D  ;D  ;D ;D


Eddio

Citazione di: gpsmax il Settembre 29, 2020, 00:58:42 AM
se ci incagliamo sul discorso dell'olio, finisce a botte...  ;D

ho visto amicizie finire, risse da strada tra motociclisti cinquantenni... e nella migliore delle ipotesi una sana litigata, parlando di quale fosse l'olio migliore. quindi non ne parlerò, ma mi limiterò ad elencare alcuni principi fondamentali.

come l'acqua calda che bagna lo stesso, i gatti che cadono sempre sulle zampe e le fette di pane e marmellata che cadono sempre col lato marmellata in terra. e quindi, se leghi una fetta di pane e marmellata sulla pancia di un gatto, lato marmellata verso il basso, ottieni il moto perpetuo.

- olio, gradazione sae considerando che uso la moto in pianura padana e non molto in inverno

per un motore vecchiotto, con tolleranze allentate e giochi ben oltre i limiti di usura umanamente misurabili, direi senza dubbio un 15W50 o anche un 20W40, fatti tuoi la scelta di marca e modello  ;D ma considera che un sintetico API SN di ultima generazione è completamente sprecato. meglio una roba più normale, tipo un buon semisintetico. lascerei alle leggende metropolitane il fatto che un motore vecchio vuole olio vecchio, e quindi eviterei di andare a cercare i minerali puri (che oggi manco saprei dove andarli a prendere...). Honda, per un range di temperatura ambiente da zero a 40°C raccomandava come al solito il buon vecchio 10W40, che sicuramente sulle moto nuove va benissimo. ma su quelle di trent'anni, lo sferragliare si sente un pò troppo a mio parere.

- candela grado e tipo, un mio amico ex concessionario Honda mi dice che se del 1993 la candela indicata sulla part list è la NGK DPR9Z

è la candela giusta. la CR è filetto 10 (monta sui 250 dopo il 96), e se riesci a montarla sulla tua testata che ha filetto 12 sei veramente bravo  :D il grado termico deve tassativamente essere il 9, perché quella testata ha il brutto vizio di far partire delle crepe tra la sede candela e le sedi valvola, soprattutto di scarico. se si monta una candela più calda, magari si aumenta la possibilità che le dilatazioni facciano casino. nessuna possibilità invece che tocchi le valvole, non ti preoccupare. quel motore nasce con la DPR9Z, va benissimo con quella candela e deve continuare così. fattene prendere qualcuna, che non sono facilissime da reperire, ma non una scatola intera: la cambierai ogni due/tre anni, quindi se ne prendi tre ci fai 10 anni...


PS, ma il Dominator , che un forno (almeno pe rme)  , lo è per la camera di scoppio con sistema  RFVC ??

tutti i mono grossi scaldano abbestia, soprattutto d'estate, soprattutto se raffreddati ad aria. e soprattutto se a 15 cm dal polpaccio ti passano i collettori di scarico arroventati. non ci si può fare niente, salvo mettersi i calzini e ti scotti lo stesso. ma vallo a spiegare a i milanesi risvoltinati, che pure a gennaio li vedi col mocassino e appunto... senza calzini.

;D

Si, si, concordo con te sull'olio è meglio che ognuno si temga le prorpie convinzioni , infatti se noti chiedevo solo la gradazione più indicata  (la gradazione SAE come noto è solo una caratteristica fisica e non esprime nessun livello qualitativo) , anche su sintetico o meno lasciamo perdere perchè è un termine molto ma molto inflazionato ed usato quasi sempre anche su prodotti   con gradazioni viscose dove nella migliore delle ipotesi è presente  a basso tenore (ad eccezione  dei racing veri) .


" nessuna possibilità invece che tocchi le valvole"  questa è una buona notizia perchè , avendo visto come è fatta la candela DPR9Z  (cioè con la parte iniziale tornita rispetto alle altre) pensavo che avendo 4 valvole in posizione radiale e il piccolo  alesaggio della camera di scoppio  potessero interferire con la candela , scusa l'ignoranza ma NON ho mai visto una testa dell'XR250R.

E' un film che mi sono fatto vedendo la foto della candela  :( :o ,  del resto però ora c'è montata una DR8es  e non mostra segni di collisione sui primi filetti.

Si le candele C hanno filetto da 10 quindi più piccolo, il vecchio proprietario me ne ha data una nuova ma non sapeva di aver cannato acquisto. :D ;D

Mi procurerò la candela che hai indicato .

grazie dei consigli.




"

Ma scusate...per ottenere il moto perpetuo la fetta con marmellata va legata sì, sulla pancia del gatto, ma con la marmellata contro/sulla pancia, opposta ai piedi....no?


Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk

eccoti accontentato...

(https://imagizer.imageshack.com/img924/8170/sS6G40.jpg)

(https://imagizer.imageshack.com/img924/1638/3YCy3Y.jpg)

(https://imagizer.imageshack.com/img924/96/VgPzsK.jpg)

(https://imagizer.imageshack.com/img924/9696/6gkb4v.jpg)

(https://imagizer.imageshack.com/img923/7663/csWY0Z.jpg)

(https://imagizer.imageshack.com/img922/1175/MlWZcK.jpg)

Citazione di: gpsmax il Settembre 30, 2020, 09:50:12 AM
eccoti accontentato...

(https://imagizer.imageshack.com/img924/8170/sS6G40.jpg)

(https://imagizer.imageshack.com/img924/1638/3YCy3Y.jpg)

(https://imagizer.imageshack.com/img924/96/VgPzsK.jpg)

(https://imagizer.imageshack.com/img924/9696/6gkb4v.jpg)

(https://imagizer.imageshack.com/img923/7663/csWY0Z.jpg)

(https://imagizer.imageshack.com/img922/1175/MlWZcK.jpg)

grazie mille !!

Ho cercato di capire dalle foto del manuale honda ma effettivamente non riuscivo a vedere , con le tue foto è accertato che non c'è pericolo di collisione con le valvole.
Questo non toglie che cercherò di procurarmi come da tuo consiglio la candela DPR9Z . :o ;D :-*
Grazie

Citazione di: gpsmax il Settembre 29, 2020, 00:58:42 AM


per un motore vecchiotto, con tolleranze allentate e giochi ben oltre i limiti di usura umanamente misurabili, direi senza dubbio un 15W50 o anche un 20W40, fatti tuoi la scelta di marca e modello  ;D ma considera che un sintetico API SN di ultima generazione è completamente sprecato. meglio una roba più normale, tipo un buon semisintetico. lascerei alle leggende metropolitane il fatto che un motore vecchio vuole olio vecchio, e quindi eviterei di andare a cercare i minerali puri (che oggi manco saprei dove andarli a prendere...). Honda, per un range di temperatura ambiente da zero a 40°C raccomandava come al solito il buon vecchio 10W40, che sicuramente sulle moto nuove va benissimo. ma su quelle di trent'anni, lo sferragliare si sente un pò troppo a mio parere.

Stando su castrol...un 15w50 o 20w50? cosa consigli? io effettivamente ho messo il 10w40 e si sente che è un pò rumoroso

Citazione di: Jd93 il Ottobre 02, 2020, 12:24:15 PM
Stando su castrol...un 15w50 o 20w50? cosa consigli? io effettivamente ho messo il 10w40 e si sente che è un pò rumoroso

Cosa meglio per l'XR250 R te lo può dire GPSmax., ma un piccolo chiarimento sulla gradazione, indipendentemente se Castrol o altro, va fatto, tutti i produttori di lubrificanti devono attenersi alla classificazione SAE.

La gradazione SAE J 300 per oli motore (SAE J 306 per oli trasmissione) esprime due valori, uno determinato a freddo ed è il primo poi seguito  dalla W (winter , inverno apppunto) il secondo  es. 40 è quello a caldo , non sono correlabili vengono determinati con tecniche diverse  ed esprimono i due diversi comportamenti, a freddo e a caldo.

Il primo indica il limite di pompabilità e/o scorrimento alle basse temperature es. per un 15W la misura viene esguita con una specifica apparecchiatura (C.C.S.)  a -20°C mentre per un 20W viene eseguita a -15°C , in pratica più il primo numero è basso e più l'olio è considerato "invernale".

Il secondo indica il range di viscosità a caldo (100°C) , più è alto il numero è più l'olio è viscoso a caldo quindi assecondando la tua affermazione :

" io effettivamente ho messo il 10w40 e si sente che è un pò rumoroso"  se la maggior rumorosità  è ha freddo è per via del fatto che hai messo un 10W  (ma dubito che a freddo si possa percepire anche perchè il motore arriva velocemente in temperatura ).

Se , probabile , la maggior  rumorosità la senti a  caldo è per via del fatto che un 40 è meno viscoso a caldo di un 50.

Mi rendo conto che per i non addetti non è di immediata comprensione , consiglio di cercare in google la tabella SAE J300 dove ci sono i vari range di viscosità (freddo e caldo) per attribuire e sapere interpretare  poi il grado SAE.

a proposito dove trovo le indicazioni per allegare file o foto? grazie.

PS, se invece il discorso lubrificazione è meglio non affrontarlo ,  cancelliamo pure  :o ;D

Da anni uso per la mia XR il Bardahl XTC C60 off road 10w50 e da sempre per la mia GS 80 del 1993 il Castrol 20w50 minerale ...... ma alla fin fine sono dell'opinione che l'importante è che l'olio sia sempre a livello e nel possibile cambiato ai giusti intervalli.

Poi ... riguardo la marca ... de gustibus  8)


Ciao Ugo

In effetti rispettando i due concetti da te espressi , " l'importante è che l'olio sia sempre a livello e nel possibile cambiato ai giusti intervalli" di grossi problemi non se ne avranno, aggiungerei anche che l'olio  abbia il livello di specifica richiesto e che sia di produttore noto e consolidato .

Con le moto Jap (Honda in questo è maestra) rispettando queste semplici regole si raggiungono kmetraggi importanti perchè una volta che il motore è deliberato è assodato che i lubrificanti in commercio almeno già da 5 o più anni garantiscono la necessaria protezione, discorso diverso per i motori davvero racing  dove vengono usati lubrificanti magari contenuti  (per motivi di sponsorizzazione o contratto costruttori) nelle lattine commerciali ma in realtà sono prodotti mirati, mi riferisco a F1, moto GP , SBK ecc.  ecc.

i motori 4T da moto hanno un intervallo medio molto più basso dei 4T automobilistici  per una serie di motivi , il più importante è il taglio meccanico a cui il lubrificante è sottoposto dovuto alle punterie e alla trasmissione primaria e cambio , i punti di contatto dei denti degli ingranaggi e  le punterie tagliano letteralmente le macromolecole rendendole poi molecole di dimensioni più basse quindi meno ispessente (in pratica l'additivo V.I.I. (Viscosity Index Improver)  presente in tutti i multigradi , sono polimeri quindi macromolecole e sono presenti in maggior quantità in oli con basi minerali e /o gradazioni ampie, ebbene vengono tagliate.

Tutto questo per dire che è SCONSIGLIABILE usare gradazioni ampie , cioè molto invernali e contemporaneamente molto estive , es. 5W50 o 10W50 ed un pò anche il 15W50, questi prodotti contengono parecchio V.I.I. che regolarmente viene tagliato   e forma sottoprodotti che creano lacche  ecc. ecc.

Fortunatamente un kmetraggio  di 1500-2000 km nonostante un forte taglio non consente la formazione di queste lacche  se non a basso tenore, e qui subentra la qualità dell'olio , più è buono e meno si taglia e meno forma sottoprodotti ecc.

Purtroppo l'utente normale non può percepire l'effettiva qualità , un buon meccanico con clienti e modelli fissi si, può percepire e vedere gli organi meglio conservati.

Il discorso è complesso, rimaniamo coi tre punti sopra elencati e non si sbaglia.   :) ;) :D

Sto proseguendo nella sistemazione della mia XR250, purtroppo la trasmissione finale nuova che il venditore mi ha dato in dote è sbagliata, è disponibile in commercio anche non originale? consigli su quale prendere?

La moto presenta un impianto elettrico molto semplificato , luci sempre accese e di un solo tipo , stop assente ecc., se volessi ripristinarlo trovo il cablaggio a ricambio?

Grazie a chi mi aiuterà. ;)

per l'impianto elettrico, se nuovo costa circa 100 euro, se usato la metà (ma è difficile trovarlo). si potrebbe adattare quello di un 600, sono molto simili, i colori dei cavi non cambiano, forse qualche connettore ma nemmeno tanti.

per la trasmissione, a breve posterò una disquisizione sulle corone, si possono usare quelle dei modelli più recenti che si trovano ovunque e costano il giusto, ma serve una leggera modifica.

tu hai quella che era la mia stessa moto, quindi ci sono passato... hai il mozzo coi fori da 10 ed i bulloni con testa piatta sflangiata, che richiedono una corona particolare. non che siano introvabili... ma sono bruttine. in genere hanno i fori tondi, sono massicce e sta diventando difficile trovarle anche solo in alluminio. dammi qualche giorno e posto un pò di foto e scrivo il post.

pignone: rigirosamente da 13, non più piccolo e non più grande, marca Chiaravalli o PBR, o anche originale, se riesci a trovarlo

corona: rigorosamente in alluminio, su un 250 ti dura una vita lo stesso. quando la vedi un pò consumata, cambi solo quella e continui. la catena si usura pochissimo se di qualità e mantenuta bene

catena: se ti monti una DID ERVT vai alla grande, dura anni se tenuta bene, ha gli o-ring ed è più leggera e scorrevole di molte altre

... ottima la dissertazione sull'olio, condivido. soprattutto la spiegazione sul taglio delle molecole: lo scoprii molti anni fa, si era agli albori dei sintetici e se ne parlava un sacco. ma da allora sembra che molti se ne siano dimenticati... vabbè gli additivi migliorati, ma niente preserva un motore come i cambi olio ravvicinati. augh!

Grazie mille GPSmax, si lo so che avevi la stessa moto ed era in vendità , un peccato non averla presa.

Gli additivi V.I.I. sono in parte migliorati e ci si studia sempre, ma in lubrificazione spesso la coperta è corta , quelli più stabili al taglio oltre a costare molto hanno altri problemi che ora impossibile elencare e comunque vanno usati  solo in certi contesti altrimenti gli svantaggi possono coprire i vantaggi.
Certo un buon olio sintetico (vero) richiede l'uso di una minore quantità di polimeri quindi subirà un minor taglio meccanico ecc.
Ma l'altro effetto deleterio che avviene al lubrificante quando vecchio, cioè la diluizione da parte pesante della benzina , CHE AVVIENE IN TUTTI i motori e in particolare nei multivalvole come nel nostro caso, quello lo si argina solo con intervalli di cambio più corti.

Il taglio meccanico (che in laboratorio si misura con la prova DIN iniettore Bosch)  e la diluizione  si misura con anali gasgcromatografica) , riducono parecchio la viscosità a caldo , al punto che un 50 dopo solo 500 km scende a 40  o meno, dipende dalla qualità dell'olio.

il pignone ha sede come il dominator o diversa?.
Grazie

no, tra Dominator e 250 cambia l'alberino. il sistema di blocco è però sempre col piastrino e i due bulloncini.

Citazione di: gs73 il Ottobre 03, 2020, 09:28:59 AM

Gli additivi V.I.I. sono in parte migliorati e ci si studia sempre, ma in lubrificazione spesso la coperta è corta , quelli più stabili al taglio oltre a costare molto hanno altri problemi che ora impossibile elencare e comunque vanno usati  solo in certi contesti altrimenti gli svantaggi possono coprire i vantaggi.
Certo un buon olio sintetico (vero) richiede l'uso di una minore quantità di polimeri quindi subirà un minor taglio meccanico ecc.
Ma l'altro effetto deleterio che avviene al lubrificante quando vecchio, cioè la diluizione da parte pesante della benzina , CHE AVVIENE IN TUTTI i motori e in particolare nei multivalvole come nel nostro caso, quello lo si argina solo con intervalli di cambio più corti.

Il taglio meccanico (che in laboratorio si misura con la prova DIN iniettore Bosch)  e la diluizione  si misura con anali gasgcromatografica) , riducono parecchio la viscosità a caldo , al punto che un 50 dopo solo 500 km scende a 40  o meno, dipende dalla qualità dell'olio.

il pignone ha sede come il dominator o diversa?.
Grazie

Caro gs73
È un piacere leggere informazioni serie sull'olio.
Sarebbe bello che tu inserissi tutte queste interessanti informazioni in un topic specifico .
così avremo sempre una riferimento preciso su questo argomento.

Inviato dal mio SM-T719 utilizzando Tapatalk

Grazie mic-cas dell'apprezzamento ma bisogna fare un paio di considerazioni:
- la prima è che il discorso lubrificante è abbastanza  complesso sopratutto non è semplice spiegare ad un estraneo all'argomento certi concetti base, ma si può fare.
- la seconda che non sempre nei forum è un discorso accettato e spesso è causa di dissapori, come giustamente dice gpsmax si può anche arrivare alle brutte.

Da parte mia non ho problemi a parlarne ed illustrare quello che so purchè non si parli esplicitamente di prodotti specifici (cioè marca, tipo e versione ecc.), nella lunga mia attività nel settore sono stato per oltre 25 anni referente per il survey prodotti concorrenza del più grande produttore Italiano, di conseguenza conosco abbastanza bene le tecnologie dei produttori  più noti sia Italiani ma sopratutto di altri mercati ma non voglio assolutamente parlare dei singoli prodotti.
Ho anche una discreta esperienza di assistenza diretta eseguita  in F1,  moto GP e SBK e altre gare !

Posso invece chiarire cosa significa es. sintetico semisintetico, minerale ecc. ecc. e tutti i problemi che ne derivano, discuisire sulle specifiche rivenndicate ecc. ecc.
A questo proposito qualche mese fa con mio figlio (lui regista ed ideatore della serie) avevamo iniziato una serie di video, finora fatti 4 o 5 in cui descrivo, a fronte di domante specifiche  i vari aspetti della lubrificazione legati prevalentemente alle moto, ora la serie è interrotta perchè mio figlio è preso ma riprenderemo presto.

Se interessa ed è possibile cioè rispetta le direttive del forum posso postare il link ,  però qualcuno mi deve spiegare come fare, sono nuovo di questo forum e non so postare link e foto o altri documenti, c'è una guida da seguire?

non è che ci si prende a sganassoni, però l'argomento olio (come le gomme, tanto per dire) ha tutta una serie di convinzioni personali che ognuno definisce come meglio crede. logico quindi che nascano discussioni, ad evitare proprio questo anche io generalmente dò consigli su marche e gradazioni solo in privato o in birreria.

è chiaro che ci sono delle basi scientifiche dietro a ciascuna considerazione, ma esce sempre fuori il genio di turno che ha la ricetta magica... e se non gli dai ragione, non se ne esce.

quindi se vuoi contribuire sei il benvenuto, ma per la tua salute mentale ti consiglio di restare sui massimi sistemi, come hai già detto che sei interessato a fare. indica dov'è l'interruttore, poi ciascuno decide se accendere la luce o restare al buio.

per postare i link è facilissimo: copia e incolla. se vuoi fare il fico, passa il mouse sui bottoni sopra le faccine: la seconda della seconda fila è "inserisci link". ti posizioni dove vuoi nel testo, clicchi e incolli l'URl tra i due tag [url] e [/url]. questo è il modo standard di inserire anche altri contenuti, come ad esempio un'immagine.

l'immagine che vedi così:
(https://imagizer.imageshack.com/img923/3936/4otXNe.jpg)

è generata da un link incollato tra i due tag [img] e [/img] che vengono mostrati quando clicchi sul primo bottone della seconda fila, appunto: [img]https://imagizer.imageshack.com/img923/3936/4otXNe.jpg[/img]

le immagini infatti devi salvarle prima su un server pubblico (Photobucket, Imageshack e millemila altri), copiare il link che il server ti genera per la condivisione, e quindi incollarlo tra i due tag di cui sopra.

sei sveglio, ce la puoi fare!...

8)

Grazie, provo a caricare le foto dell'XR che mi sono accattato, probabilmente lo avete visto perchè era inserzionato fino a poco tempo fa, abbastanza soddisfatto per quanto riguarda motore e come va, ho solo fatto un pò di sterrato , devo ancora provarlo meglio.
Deluso invece sulle condizioni generali , dove guardo c'è proplema, problemi di usura , credo che questa moto abbia fatto tanto enduro incazzato anche se non vedo punzonature da gara.

(https://thumbs2.imagebam.com/7c/d6/5b/6e66871355729308.jpg)


(https://thumbs2.imagebam.com/dd/06/43/b424831355729419.jpg)


Vediamo se sono riuscito a caricare le foto, ho provato di due dimensioni diverse

http://www.imagebam.com/image/b424831355729890

(http://www.imagebam.com/image/b424831355729890)

era più semplice di quanto hai fatto, c'era troppa roba...  ;D

ti ho corretto il post, se clicchi su "modifica" scritta in giallo sulla destra nella parte alta del post, puoi vedere i vari tag. basta cliccare sul tasto "inserisci immagine" e poi incollare l'URl dell'immagine tra i due tag. tu ci hai messo troppa roba, il server ha scasinato e le immagini non si vedevano.

Grazie gpsmax, sono un pò tardo in certe cose, complice il fatto che frequento un altro forum che è su altra piattaforma dove la procedura è diversa , prima era così poi da un paio d'anni c'è un loro sistema di hosting  (si dice cosi?) che sembra mantenga le foto nel tempo, sarà vero?.

Comunque io non trovo la scritta "modifica " in giallo (forse esce dopo che ho inviato il post?) , e per vedere se ho capito provo a postare un'altra foto.

(http://[url=http://www.imagebam.com/image/0b6f3d1355818092%5D%5BIMG%5Dhttps://thumbs2.imagebam.com/7e/bd/63/0b6f3d1355818092.jpg)[/URL] [/img]

In effetti ora appare modifica ma non capisco come allegare l'url, provo ancora

(http://[url=http://www.imagebam.com/image/0b6f3d1355818092%5D%5BIMG%5Dhttps://thumbs2.imagebam.com/7e/bd/63/0b6f3d1355818092.jpg)[/URL] [/img]

No niente devo cambiare il programma ne hai uno di quelli free da consigliarmi?

imagebam va benissimo, ma non devi prendere il link per l'immagine da sola, ma il link all'immagine pulita. deve finire con "jpg", che è l'estensione del file immagine.

e non devi usare il tag INSERISCI LINK, quello serve appunto per inserire un link, ma quello INSERISCI IMMAGINE e basta. il link che copi da Imagebam va tra i due tag [img] e [/img]
ad esempio:
[img]https://thumbs2.imagebam.com/dd/06/43/b424831355729419.jpg[/img] che dà questo risultato:

(https://thumbs2.imagebam.com/dd/06/43/b424831355729419.jpg)

se invece inserisci il link succede questo [url]http://www.imagebam.com/image/b424831355729890[/url]

avrai invece quest'altro risultato:

http://www.imagebam.com/image/b424831355729890 (http://www.imagebam.com/image/b424831355729890)

e devi cliccarci sopra per vedere la foto, non viene inserita nel post.

ok, grazie riprovo

Non non riesco mi evidenzia tutta la striscia, te l'ho detto che sono tardo in queste cose , pensare che prima usavo sempre imagebam senza problemi, mi sfugge qualcosa.


//www.imagebam.com/image/0b6f3d1355938269][IMG]https://thumbs2.imagebam.com/88/33/a6/0b6f3d1355938269.jpg

guarda, qui siamo in area tecnica ed è meglio restare in argomento. ci sono delle guide ben fatte nei topic appositi, magari ti si accende la lampadina...

Ho seguito il tuo consiglio, rimane il buio totale ma hai ragione , meglio rimanere in tema, questo aspetto lo approfondirò più avanti.
Sto lentamente sistemando i vari problemini riscontrati, sostituito gomme e ferma copertone , sistemato fiancatine,  trovato le candele DPR9Z , ordinato la corona post. in alluminio..
Mi rimangono alcune perplessità sull'assetto,attualmente c'è montato un mono posteriore dell'XL 600 (o XR 600,  ???mi è stato detto) che sembra funzioni molto bene ma il posteriore è un pò altino secondo me , mi è stato dato comunque l'originale.
Altra cosa che volevo chiedere è il filtro aria, si trova una spugna di ricambio? quale consigli?
 

i mono delle XR di quegli anni sono tutti da 380 mm di interasse, quelli delle XL sono più corti da 375. Io direi di mettere il suo, se ben revisionato, con olio fresco e ben tarato è più che discreto. come olio si usa il Kayaba 01, che è ottimo e costa il giusto.

tra l'altro è facile da revisionare, si fa anche in casa con un pò di dimestichezza ed attenzione. io ne ho fatto uno del 600 che aveva il tampone di finecorsa sgretolato, per cambiarlo l'ho aperto, cambiato olio e messo tampone, e rimontato. trovi tutta la storia nei soliti topic...

:D

filtro di spugna si trova ovunque, Crosshop, Extreme Riders a Udine oppure ebay. l'intera cassa filto è identica tra 600 e 250, così come il filtro aria, quindi è facile da trovare.

per l'assetto, tra i download c'è una mia guida alla taratura delle sospensioni, la trovi qui: http://www.xr-italia.com/node/212 (http://www.xr-italia.com/node/212) (bisogna sempre ricordarsi che nella parte "sito" di XR-Italia c'è un mondo di risorse...). diciamo che la forcella dovrebbe avere un neutro di circa 40 mm e con te in sella dovrebbe assettare un 60 mm, mentre il mono dovrebbe avere il canonico neutro di 25 mm ed un assetto a pilota in sella di circa 100 mm.

Citazione di: gs73 il Ottobre 10, 2020, 20:38:54 PM
ordinato la corona post. in alluminio.

Scusami l'entrata a gamba tesa nel topic.....cambiando corona andrai a togliere anche il pignone? avrei bisogno di sapere quanto misura la sede dietro al pignone dove c'è il paraolio....grazie mille!

Citazione di: Jd93 il Ottobre 13, 2020, 17:26:23 PM
Scusami l'entrata a gamba tesa nel topic.....cambiando corona andrai a togliere anche il pignone? avrei bisogno di sapere quanto misura la sede dietro al pignone dove c'è il paraolio....grazie mille!

OK, quando lo farò prenderò la misura  anche se credo che gpsmax possa già risponderti, non posso credere che non lo sappia  ;) ;D ::) , anzi ne approfitto, se si può cambiare da esterno magari lo cambio anche io anche se non sembra abbia perdite.

Ne approfitto per chiedere un altra cosa che riguarda il paraolio del decompressore  che a caldo perde olio, ho letto che non è tanto strano che avvenga e che va sostituito.
Sicuramente ne avete già parlato ma non trovo più la discussione.
Per cambiarlo riesco senza togliere il coperchio valvole? avevo letto che si poteva giusto? mi è arrivato il ricambio originale 4,22 euro che mi sembra giusto ma 10 euro tra imballo e spedizione mi sembra esagerato.

Intanto ho ricevuto le analisi dei metalli usura dell'olio prelevato  a motore caldo (mia depravazione professionale) e nonostante l'olio non è freschissimo (abbastanza scuro) non presenta alto tenore di Fe, Sn, Cu e gli altri metalli.
Quindi mi illudo per ora che il motore sia abbastanza a posto, certo la conferma l'avrò quando cambierò l'olio e filtro e rifarò i prelievi, ora non ho nessun riferimento su questo motore.
tra l'altro non conosco le usure tipiche di questo tipo di motore, devo farmi esperienza sul motore , ogni motore ha il suo modo di rilasciare metalli di usura .

per il paraolio del pignone: negativo, su questa moto si cambia dall'interno. una follia, ma tutto si piega dinanzi alla facilità di produzione in serie, in fabbrica

per il paraolio del decompressore: negativo, devi smontare il coperchio. l'alberino non esce, è bloccato da una spina di acciaio dall'interno

per le analisi dei metalli: come stavi messo ad alluminio? l'acciaio e il materiale ferroso arrivano sempre dal cambio e dai cuscinetti, che sui 250 non sono troppo sollecitati come nei 600. mentre l'alluminio arriva dalla frizione, che invece nel 250 è molto sollecitata. ed eventualmente dalla testata, se il motore ha girato senza olio

Grazie, come sempre utilissimo.

Il file dell'analisi dei metalli usura è con estensione png e dato che non riesco ancora con le semplici foto .jpg figurati questo altrimenti lo avrei allegato, e si sarebbero visti tutti i 24 elementi determinati.

L'alluminio è contenuto in 18 ppm (per chi non lo sapesse sono Parti Per Milione quindi 0.0018%), non molte in verità almeno in altri motori se poi c'è campana frizione in alluminio decisamente poche.
Il Rame mi preoccupa di più anche s ea basso tenore , 15 ppm, ma di questo motore non so che tipo e dove ci sono bronzine, il ferro che è 62ppm è nella norma per un olio usato in motore con un pò di km sulle spalle, mentre gli elementi imputabili al cambio , Ti, Ni, V, Mn praticamente assenti , ma se presenti quelli anche se poche ppm  sarebbe preoccupante, anche se non conosco la metallurgia di questo motore.
Deduco che non c'è gabbia in argento alla testa di biella , o addirittura è su bronzina? chiedo perchè sono proprio ignorante su questo motore.

Potrò essere più preciso nella predittiva del mio motore quando avrò inserito un olio che conosco e campionato in più step progressivi.


 

allora ti aiuto: il piede di biella ha un riporto in rame, lo spinotto lavora senza alcuna gabbia ed è flottante sul pistone e sulla biella. la testa di biella lavora su gabbia a rulli di capace diametro, la gabbia in genere è argentata o rivestita con leghe a basso attrito bianche, quindi direi Zn-Sn-Pb o simili. ha poi due rasamenti laterali in lega di rame/bronzo, probabilmente il Cu che hai visto viene da lì.

altri metalli strani non ce ne sono, i cuscinetti hanno tutti gabbia in acciaio. il cambio però dubito abbia dentro metalli strani, credo sia solo acciaio bonificato e cementato a induzione in superficie. i giapponesi sono maghi dei trattamenti superficiali, la roba inizialmente va alla grande ma dura il giusto, non siamo in presenza di materiale tipo l'acciaio Husqvarna che muori tu, tuo figlio e tuo nipote e lui sta ancora lì bello bello con l'usura che si misura in millesimi.

Bene , quindi quel valore del Rame , in verità davvero poco per essere un olio usato e non so quanto usato , viene da li.
Ieri ho fatto un bel giro su sterrato per riscaldarla e poi scaricare l'olio , non sapendo che olio era presente ho preferito cambiarlo anche se apparentemente non in cattive condizioni ma oggi ho già fatto fare alcune analisi che mi hanno confermato che l'olio è molto tagliato dal punto di vista meccanico e presenta le viscosità di un  sae 30 basso (cioè 30 quasi border line) dubito che sia stato messo un 30 visto le raccomandazioni di Honda, la riduzione di viscosità è dovuta sia al taglio del polimero ma anche alla diluizione da benzina che si vede  dall'analisi spettrografica.
é un olio di vecchia concezione quindi datato , ha ancora un alto tenore di antiusura (ZnDTP) e si intravedono ancora i ricordi delle benzine piombate , questa moto è stata ferma parecchi anni (ha le le gomme del 2006), dal punto di vista estetico si vede che ha fatto tanto enduro ma il motore sembra vadi proprio bene.

A proposito di motore, ho visto che i numeri sono in linea con quelli del telaio  in base alla tabella che hai postato in altra discussione ma ho il sospetto che sia maggiorato da tanto che la trovo brillante , ma potrei sbagliarmi non avendo esperienza su questo motore.

Da giovane usavo 250cc 2T ed era un'altra storia, recentemente ho fatto parecchio fuoristrada con 125 2t anni 70 e 175cc 4t sempre anni 70 quindi davvero lenti rispetto a questa (non il 2T ma altro modo di andare)).

Chi me l'ha venduta, laveva appena presa e non ha saputo spiegarmi la storia della moto  e mi ha dato un cilindro per poter fare la modifica a 280cc , avuto anche lui dal precedente propietario, il cilindro è nero mentre montato c'è uno non verniciato ed è color alluminio, c'è qualche sistema per capire che sia un 250 o 280 senza smontare la termica? es. taratura carb . o altro?
Per ora non vorrei smontarlo se non il coperchio valvole per sostituire il paraolio alberino.

Domanda stupida ed assurda il motore dell'XR 400 ha gli stessi attacchi? cioè monterebbe su questo telaio?

puoi provare con una videocamera da ispezione nel foro candela, giusto per vedere il cielo del pistone. quelli originali sono bombati ed hanno le scritte in rilievo (IN per il lato aspirazione e la sigla del modello, che ora a mente non me la ricordo), mentre quelli aftermarket o sono lisci oppure se bombati non hanno comunque le scritte.

il 250, se ha una rettifica abbastanza fresca ed una testata con le valvole che non perdono, a saperlo guidare ci si diverte parecchio. non tanto per potenza e accelerazione, quanto perché allunga alla morte ed entri in curva almeno 10 km/h più veloce che con moto più grosse e pesanti.

il mio primo motore era un 260 (ultima maggiorazione) e andava alla grande. un consiglio: se non ti dà fastidio un pò di rumore di valvole, lasciale leggermente lente, tipo 10/15 invece dei 05/08 che dice mamma Honda. la moto diventa molto più pronta, ma si sente un pò di ticchettio.

il 400 non entra, non ci pensare... io avevo ipotizzato di mettere un motore dei 250 post-2005, ma è comunque un casino: bisogna cambiare il forcellone perché il perno passa nei carter, quindi si deve scatolare il telaio per realizzare il serbatoio olio, fare tutti i tubi, meglio se mantenendo il radiatore. e alla fine trovare il posto per la batteria ed il resto dell'elettronica che serve.

per poi trovarsi una moto sventrata, che a rivenderla non la vorrebbe nessuno. che va come un qualsiasi 250.

meglio mettere un 280. si cambia il cilindro, si lavorano a mestiere i condotti della testata (che originali sembrano rotti) si mette un buon carburatore (io avevo un Dell'Orto PHF 32 e non andava malaccio, ma ci sono i Mikuni ed i Keihin che vanno anche meglio) e la moto diventa un aeroplanino assolutamente divertente. ah, e uno scarico come cristo comanda.

8)

OK grazie,

Per il momento lo lascio così, seguirò il tuo consiglio sulle valvole visto che devo regolarle perchè devo togliere il coperchio per la sostituzione del paraolio alberino.
Al momento non sembra rumorosa di valvole , però sicuramente ho dei riferimenti troppo diversi e vecchi (Gilera 175 e Morini 165), dovrebbe sentirla uno abituato al xr 250 .
Prima di smontare comunque verifico il valore attuale.

Ho la leva messa in moto molto  lasca , si trova in commercio? o devo cercare di ripristinare lo snodo della mia?

grazie

questi motori sono silenziosissimi (per un 4T raffreddato ad aria...) quindi probabilmente le valvole le troverai corrette. c'è pure da rìdire che la registrazione, nonostante sia a vite e controdado, ed ogni valvola abbia 2 bilanceri, dura molto prima di variare. e difficilmente salgono le valvole per consumo delle sedi, generalmente il gioco sale per usura dei particolari in movimento. ma è robetta, ripeto.

se ti serve una leva, ne ho una buona, casomai sentiamoci in pvt.

Ciao,

Le valvole le ho trovate più o meno come  hai detto cioè 0,15 stretto lo scarico e 0.10 aspirazione, le rimetterò così.
Ho trovato un bullone del coprivalvole spaccato dentro, spero di riuscire a togliere il moncone  e/o ripristinare il filetto.

Per la messa in moto volentieri come facciamo a contattarci in privato?  in calce hai un chiaro messaggio

Citazione di: gs73 il Ottobre 18, 2020, 09:50:59 AM
Ciao,

Le valvole le ho trovate più o meno come  hai detto cioè 0,15 stretto lo scarico e 0.10 aspirazione, le rimetterò così.
Ho trovato un bullone del coprivalvole spaccato dentro, spero di riuscire a togliere il moncone  e/o ripristinare il filetto.

Per la messa in moto volentieri come facciamo a contattarci in privato?  in calce hai un chiaro messaggio

Il moncone l'ho tolto ed ho messo un helicoil  , non mi è venuto benissimo ma per lo meno il bulloncino tira, s eun domani smonterò la testa lo farò meglio.
Cambiato il paraolio del decompressore e rimontato il comperchio, lasciato le valvole 0.10 e 0.15 stretto come consigliato.
Monto il serbatoio e provo a mettere in moto, incredibile è partita al secondo colpo e gira bene e sembra silenziosa ma c'è un problema che prima non c'era cioè piscia benzina anche da caldo ed accesa , come mai? il carburatore non l,ho nemmeno toccato  :o ???

Quando seguivo mio figlio nell'enduro ne motorally odiavo le moto che venivano all'assistenza e facevano pipi!

cosa devo fare? il solito galleggiante che si incanta? non conosco i keihin, devo smontare la vaschetta? ma mi domando come mai se prima non lo faceva ???

Max hai un watsapp.

dai, sarà una caccola di sporcizia sotto allo spillo del galleggiante. a sta moto ci vuole di più a togliere sella e serbatoio che a smontare il carburatore, mezz'ora e hai fatto.

piuttosto, valuta di cambiarlo: con un Dell'Orto PHF hai un discreto incremento, è più pronta e consuma più o meno uguale. io avevo recuperato un PHF32, ma secondo me ci sta anche fino a 36. si deve solo far tornire l'esterno dell'imbocco sul collettore in gomma, è decisamente troppo grosso, mi pare ci siano quattro o 5 mm di differenza, non entra proprio.

oppure puoi divertirti con questo: https://it.aliexpress.com/item/4000314892528.html (https://it.aliexpress.com/item/4000314892528.html) o con questo https://it.aliexpress.com/item/32973389278.html (https://it.aliexpress.com/item/32973389278.html)

sono cloni cinesi di costosissimi Keihin FCR e Mikuni TM. se si deve giocare, che sia un bel giocare!...

Pensandoci bene la moto mi si è straiata sulla dx  mentre registravo le valvole e la tenevo più dritta possibile spessorando il cavalletto, la moto è caduta appoggiandosi  al Morini corsaro reg. , e trascinando anche lei, non vi divo le imprecazioni.
Qualcuno sopra ha scritto che quando si rovescia può accadere che si incanti il calleggiante.
Proverò a dare dei colpetti sulla vaschetta o a toglierela .

Per le prestazioni per ora mi bastano , non faccio gare ma solo dei giri e rievocazioni di gare di una volta , ho preso questa perchè stanco di tribolare con moto più vecchie che se pur vanno bene  sei sempre in affanno a stare nel gruppo e superare certe mulattiere.
Spero di trovarmi bene, sicuramente il problema del consumo penso di averlo risolto.

Per scrupolo , e per conoscerla, ho smontato la vaschetta del carburatore, l,ho trovato pulito ed ho preso nota dei getti, ho giusto abbassato un pò il galleggiante perchè mi dava l'impressione che non premesse bene sullo spillo quando in alto.
Rimontato il tutto e accesa, sembra vadi molto bene e non fa più la pi pi, credo fosse stata solo questione di spostamento perchè si è sdraiata.

Certo che misurare il livello dell'olio appena spenta e/o il giorno dopo cambia parecchio, appena spenta l'olio è ancora in giro sulle pareti mentre il giorno dopo è sceso.
ma se la misurazione va fatta appena spenta o comunque max 10 minuti mi atterrò a quello.

Avevo scaricato l'olio a caldo in posizione ben verticale, cambiato il filtro e messo 1250cc , accesa e misurato ed il livello era al minimo dell'astina, il giorno dopo era a metà astina.
Non ho a casa lo stesso olio da rabboccare ma presto lo farò.

Purtroppo non ho il contakm (sono tentato di montarci uno da MBK ) vorrei verificare le viscosità fra qualche centinaio di km giusto per vedere di quanto si abbassa, avendo adesso inserito un olio molto  stabile al taglio meccanico , mia paranoia professionale, di nessuna importanza.  :o ??? ::) :( :o

Ciao a tutti,

La moto sarebbe pronta per una uscita  che se non sospesa faro l'8 di Novembre .
Ho in previsione di cambiare corona, pignone e catena ma lo farò dopo l'uscita off road perchè non ho ancora ben chiaro come si comporta, attualmente ho un pignone da 13Z e corona da 51Z , ho già il pignone nuovo da 13Z ed una corona da 48Z che mi ha dato chi me l'ha venduta, 13-48 può andare? o è troppo lunga?  in origine nel 1993 come era la trasmissione finale?

grazie

13/48 sono i rapporti originali di quella moto, montali, sono il miglior compromesso.

io ho provato sia il 12 (impiccatiisima, parti in terza) sia il 14 ma è lunghetto: nel brutto stai sempre con la frizione in mano.... e prima o poi ti ci rimane, in mano...

8)

OK, farò così

grazie

Ho finalmente usato la xr 250r in off, percorso abbastanza duro per me che sono fermo da un anno e non conosco la moto.

Effettivamente è un trattorino ,  ti porta dappertutto, fatto una paio di cadute in mulattiera ma più che altro perchè  troppo alta dietro.
chi me l'ha venduta mi ha detto che ha montato il mono della xr 600 perchè migliore ecc. ecc. , non sono tanto convinto, infatti ha un sag statico di solo 1.6 cm e dinamico di circa 9.0 cm.

Avendo il suo mono originale , che nel frattempo ho revisionato, lo sto  rimontando  e già come sag statico ora ho 5.3 cm sebbene la moto da ferma è più alta di 1 cm .

Ora devo regolare il precarico , che sag statico e dinamico devo traguardare ?

Da considerare  che sono alle prime armi con le tarature del  mono  e che peso con abbigliamento da off circa 90kg  :o :( :-[

grazie a chi mi chiarirà le idee.
   

conoscendo la corsa della ruota per partire ci si regola cosi:

sag statico circa 1/10 della corsa totale

sag dinamico circa 1/3 della corsa totale

assumendo una corsa ipotetica di 300mm (che il 250 non ha mi pare)
sarebbero 30mm di statico e 100 di dinamico.

Grazie Webbo,

Si dice che il 250 abbia escursione da 280 mm.

Da rilevazioni di questa mattina ho statico di 5.8 cm e 11.0 cm  di dinamico,  può andare?
considerando che non mi sono vestito completamente da off per la misura del dinamico.

hai fatto i conti che ti ho detto ? secondo te va bene ?

No, dovrebbero essere più bassi sia lo statico che il dinamico .
Ma già così il precarico molla è abbastanza giu, oltre la metà della filettatura, posso scendere ancora  , ma non vorrei trovarmi come prima che avevo montatio il mono dell'xr  600 ed era impiccata  cioè troppo alta e dura a scendere e con solo 16 mm di statico.

il primo giro su sterrato sembra vada bene ma non fa testo , dovrei fare le cose fatte sabato  (mulattiere e salite abbastanza impegnative) per capire se migliorata o meno  :o

Certo che aumentare il precarico con cassa filtro montata non è prorpio agevole, ma si riesce .

verifica sul manuale utente qual'è il massimo precarico che puoi applicare alla molla, forse è snervata o forse pesi molto di più dei 70kg ideali previsti da Honda

La seconda che hai detto,  :( :o
credo che con stivali, casco , protezioni, camel bag ecc. ecc. sia sui 90 kg  :( :-[

adesso voglio fare ancora delle prove e sopratutto usarla in situazioni hard  ma in caso non ne vengo fuori è un'idea stupida montare la molla di quello del 600 che ha filo molla di 13 mm anzichè 12 mm? lunghezza mi sembrano simili

Il manuale che ho dice che la lunghezza minima della molla è 201.5 mm (lunghezza massima 211mm) misurerò ma credo di esserci già

(http://x-special/nautilus-clipboard%3Cbr%20/%3Ecopy%3Cbr%20/%3Efile:///home/regazzetti/Scrivania/mono%20showa%20%20xr%20250%20e%20600.jpg)

solo il sag ti può dare ragione, se sei già a precarico massimo devi per forza passare ad una molla più dura, o accontentarti di quello che hai

Citazione di: gs73 il Maggio 25, 2021, 20:27:33 PM
La seconda che hai detto,  :( :o
credo che con stivali, casco , protezioni, camel bag ecc. ecc. sia sui 90 kg  :( :-[

adesso voglio fare ancora delle prove e sopratutto usarla in situazioni hard  ma in caso non ne vengo fuori è un'idea stupida montare la molla di quello del 600 che ha filo molla di 13 mm anzichè 12 mm? lunghezza mi sembrano simili

normalmente, se la molla è troppo morbida per avere un sag dinamico decente da vestito (intorno a 90-100) la devi tirare troppo, col risultato che poi il sag statico si annulla e la moto quando la tiri su dal cavalletto non scende nemmeno 1 mm.

situazione da evitare come la peste: si rompe l'ammortizzatore, ad ogni minimo avvallamento in curva la ruota perde aderenza e sulle asperità comunque la sospensione affonda molto (molla morbida).

se invece la molla è troppo dura, per avere un corretto sag dinamico devi tirarla pochissimo, col risultato che poi il sag statico è molto alto (più di 3-4 cm.). anche questa situazione è da evitare, perché la sospensione non lavora su tutta la corsa (in pratica comincia a lavorare già "bassa") e quindi risulta dura, in quanto lavorando nella parte finale dell'escursione la progressione del leveraggio (che non è lineare ma appunto progressivo) rende la risposta secca e brusca anche sulle piccole buche. risultato: la moto saltella anche su piccole asperità e il retrotreno sbandiera di qua e di là.

diciamo anche che ancora la devo vedere, una molla originale troppo dura. quindi, anche secondo quello che dici, hai la molla un pò morbida. non è importante con cosa la cambi, quanto che deve permetterti di ottenere un assetto a moto scarica (sag statico) di circa 2,5 cm E ANCHE un assetto dinamico a pilota in sella (vestito) di circa 90-100 mm.

se poi la molla viene da un'altra XR o da un'altra moto, chissenefrega. l'importante è che sia possibile montarla in sicurezza (quindi stesso diametro e lunghezza della molla originale, più o meno) e che stia nel range di regolazione dettato dal manuale.

ma, ripeto, DEVE essere possibile avere ENTRAMBI i sag (statico e dinamico) correttamente settati. solo così puoi pensare di andarti a tarare anche la parte idraulica con buone possibilità di riuscire ad avere una sospensione che funziona.